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第三百二十六章 骨重神寒天庙器（第1页）

「幔亭仙宴」四个字一出，立刻有不少在场者为之动容——他们并不是对于虚蜃之螺，或其背后的架壑升仙有所了解，而是因为「幔亭仙宴」这四个字本身，代表的就是武夷山背后的一段传奇。

关于“武夷君幔亭设宴”的神话，最早的文字记载见于唐代元结的《武夷君》与陆羽的《武夷山记》，文中已明确记录了武夷君每年八月十五于山顶置幔亭、会村人的传说，甚至留下了最早的宴席菜品雏形（水苔、荇菜、溪鲜、干鱼等）。

南宋祝穆在《武夷山记》（收录于《方舆胜览》）中，将这个传说完整定型：秦始皇二年八月十五，武夷君、皇太姥与魏王子骞等十三仙，在幔亭峰顶张幔为亭、结彩为屋，架虹桥接引山下两千乡民登山赴宴，席间仙乐齐鸣，歌师唱《人间可哀之曲》，宴罢风雨骤至、虹桥飞断，仙凡相隔，这一文本也被后世历代《武夷山志》收录，成为幔亭宴最核心的部分。

到了唐代，武夷山被列为道教天下三十六洞天之一，随着道门兴盛，幔亭宴被纳入道教斋醮仪式体系，从民间祭祀变成了道门招待贵客、举办斋醮盛会的专属宴席，因此在冯道德、洞玄道人、陆菲青看来，这本就是一件极其隆重的事情。

而对于广大江湖人士来说，两宋时期，武夷山成为文人墨客的避世、讲学胜地，朱熹、辛弃疾、陆游等名家纷纷到访，为幔亭宴留下的大量诗文这是最好的招牌。

辛弃疾曾赋诗“蓬莱枉觅瑶池路，不道人间有幔亭”???，将幔亭宴与瑶池仙境相提并论；朱熹在武夷精舍讲学期间，常以幔亭宴的规制招待门人与友人，将文人雅集的审美融入宴席，让幔亭宴从“仙宴传说”，变成旁人趋之若鹜的人间盛会。

真正可执行、有规制、有文化内涵的「幔亭仙宴」，在清朝乾隆年间才完全定型：随着武夷岩茶的种植与贸易逐步兴盛，闽北饮食文化迎来鼎盛期，幔亭宴的规制、菜品形成了一系列取材于当地特色的冷碟、热菜、大菜、甜汤、点心。

但如今江闻到来了，他就完全不顾这些规矩，要按自己的所思所想来策划，并且他吸取了自己在鸡足山一衲轩的见闻，好的宴席不一定要山珍海味，更重要的是形成以本地山珍溪鲜为主、贴合武夷山水气质的固定规制，让人踏出这片山水就尝不到正宗的味道才行。

营销这件事，江闻最擅长不过了。

“诸位先坐，今日盛会我们也算是‘神仙中人’，且斟且饮，不说虚话，纵有天大的事情，也等到酒足饭饱后再谈便是。”

江闻在主座举杯致意，待宾客饮罢纷纷坐定，他又举杯说了几句祝酒辞，重点提了提武夷君幔亭宴的典故，道了道款待同道、共护江湖安宁的心意，便眼神示意可以上菜了。

八前菜中头一道，便是武夷岚谷熏鹅。

“诸位，这道岚谷熏鹅，原本托名朱熹，说他在武夷山南麓修建寒泉精舍时以‘熏鹅佐茶’，江某认为属于查无实处的典故，但嘉靖年间，建州教谕李士龙就曾题字‘天下一味数熏鹅’，说明本地熏鹅的妙处。”

金红油亮的鹅皮泛着淡淡的茶烟焦香，是用正岩茶梗与糯米慢火熏制而成，鹅肉紧实不柴，一口咬下去，皮脆肉嫩，岩茶的清苦恰好压了未经改良品种鹅肉的腥腻，只余下满口醇厚咸香。鸡婆大师一眼就盯上了这道菜，伸手就抓起半只鹅腿，啃得不亦乐乎，含糊着连喊“好东西”。

随后，前菜碟又上了一道色泽黄嫩光润的肉菜，分量比方才的熏鹅要小上一号，顿时就有人议论纷纷：“怎么鹅吃完就上鸭，这也太过敷衍了。”。

江闻举着筷子夹起一道：“此乃建瓯板鸭，历史能追溯到宋代，曾是宋廷宫肴、皇帝御品，与鹅肉的风味相得益彰，乃是中国四大板鸭之一，不得不品尝呀。”

众人一听是贡品御膳，连忙纷纷品尝，果然肉质紧实咸香，滋味醇香不腻，又纷纷叫起好。

随后的六道前菜，是江闻特意安排的本地山珍，名头没有前面两道那么大，但也是他根据明代《遵生八笺》等饮食典籍研究出来的，只要食材新鲜，就没有不好吃的道理——